Како да користите било која камера за дигитално огледало Nikon

Ако сте збунети од голем број на различни копчиња, режими и поставки на вашиот огледало дигитален фотоапарат Nikon и не сакате да прочитате стотици страници на упатство за користење, не грижете се - не сте сами. Во оваа статија ќе покажеме како да научиме да го прилагодуваме камерата и како да ги совладаме основите на користење на било која огледална камера Nikon, кој било од некогаш објавен од оваа компанија од 1999 година до денес.

Чекори

Метод 1 од 4:

Неколку зборови за системот Симбол

Сите камери за дигитални ретровизори на Nikon се слични едни на други, но постојат значителни разлики помеѓу часовите на камерата. За да се поедностави материјалот, статијата ги користи следните категории, и тие не се поврзани со квалитетот на сликата (во оваа смисла на D3000 многу подобра професионална камера D1 објавена во 1999 година).

Професионални комори - Ова се најскапите камери со можност за рачно прилагодување на речиси сите поставки, и значајни и неважни. Оваа категорија вклучува комори со една цифра во насловот (D1 / D1H / D1X, D2H и последователни верзии, D3, D4), како и D300 и D700.
W Камери на средната категорија На горниот панел има кружен режим прекинувајте лево од визирот. Тие имаат копчиња со регулирање на балансот на белата боја, ISO, режим на снимање итн.
ДО Почетно ниво камери Ова се D40, D60 и сегашните верзии на камери D3000 и D5000. Во нив, поставките за режим на снимање, ISO, рамнотежа на бели и други функции треба да се најдат долго време во менито, бидејќи домувањето не обезбедува копчиња за брз пристап до овие функции.

Метод 2 од 4:

Основи

Еден. Запознајте се со главните алатки за управување со подесување. Тие ќе бидат дискутирани подолу, па ќе разбереме што е секоја од овие алатки.

Главен регулатор е на задниот дел од камерата, во горниот десен агол.

Главен регулатор.

Дополнителен регулатор Се наоѓа на предната под копчето за бленда. Во најевтините камери на овој регулатор таму.

Дополнителен регулатор е на предната страна на камерата, во близина на копчето за блендата и рачката за вклучување / исклучување.

Контрола на дискот На задниот дел на домувањето ви овозможува да се префрлате помеѓу точките на автофокусот (ова ќе се дискутира подолу). Овој диск исто така се користи за повикување и контрола на менито.

Контролен диск на Nikon D200.

Метод 3 од 4:

Поставување

Камери за дигитални ретровизори на Nikon имаат поставувања кои треба да ги инсталирате само еднаш. Во оваа статија, ние ќе користиме генерализации кои ќе ви помогнат да започнете со фотографирање, но кога ќе станете одреден успех и ќе почнете да ги разберете сложеноста на поставките, можеби ќе сакате да експериментирате со различни функции. Но, за ова почнувате подоцна, но за сега треба да ги научите основите.

Еден. Преведете ја камерата во сериски режим на снимање. Стандардно, вашиот фотоапарат ќе биде конфигуриран кон следење на едно блендата (што е, кога ќе го притиснете копчето за бленда, камерата може да направи само еден истрел. Додека не ви треба. Кога серискиот режим на снимање, камерата фотографира со голема брзина додека не го ослободите копчето за спуштање. Дигиталните фото апарати ви дозволуваат да користите такво поставување, па дури и ако не ги отстраните предметите кои брзо се движат (и режимот на сериски снимање е едноставно неопходен во такви случаи), употребата на овој режим е оправдана од една причина: тоа ви овозможува За да добиете повеќе остри слики. Серија од две или три слики ги зголемуваат вашите шанси за да добиете остра слика: Ако правите само еден и тој лоша среќа Излегува од размачкана, добра рамка ќе биде изгубена. Покрај тоа, камерата нема да се движи поради повторените кликвания на копчето за потекло, кое исто така ќе придонесе за поголеми бои на фотографии.

Не грижете се за ресурсот на блендата - повеќето камери за дигитални огледало на Nikon не треба да го поправаат или заменуваат блендата и после Стотици илјади Персонал.

Професионални комори. За ова имате посебен регулатор. Преведи го во позиција. Кликнете на копчето до регулаторот за да го активирате, и префрлете го копчето. Вашиот фотоапарат исто така може да има позиции Проголта и Cl - Ова значи дека "сериско снимање со голема брзина" (континуирана / со голема брзина) и "брзина на брзина" (континуирана / ниска брзина). Овие имиња зборуваат за себе, па одберете што е посоодветно за вас.

D2H регулатор преведен во CH (континуиран / брз) режим.

Камери на средната категорија. Држете го копчето прикажано на фотографијата и скролувајте низ кружниот копче. Три правоаголници ќе се појават на горниот екран (наместо на икона за правоаголник или тајмер), што ќе значи дека е овозможен Serial Shooting Mode.

Копчето за префрлување на Nikon D70.

Камери на влез ниво. Ќе морате да копате во поставките за да стигнете до саканиот дел. За жал, ќе треба да го дознаете на ова на себе, бидејќи менито на камерата на ова ниво се разликува во голема мера.

Вклучете го режимот VR и не го исклучувајте ако работите без статив.

2. Вклучете го режимот за сузбивање на вибрации на објективот (ако е обезбеден). Ако сте отстранети во услови на слаба осветленост или ви е тешко да го задржите камерата неподвижна, овој режим ќе ги избегнува движењата на комората и ќе ви помогне да добиете остри слики. Исклучете го овој режим е само ако сте отстранети од статив, бидејќи целата точка на оваа функција е да ве спаси од потребата да имате статив.

Посветен прекинувач на симболот D2H-DUST го означува Exposer на Matrix на сите Nikon камери.

3. Користете го матрицата Expozam. Објаснувањето на потребата за користење на матрицата на изложеност е надвор од опсегот на овој член, па само велат дека ова е многу паметен систем кој ви овозможува правилно да ја процените изложеноста во повеќето случаи. Професионални камери имаат посебно копче за ова. Во камерите од средната категорија, мора да го притиснете копчето кога ќе го вклучите главниот регулатор и почекајте додека иконата за изложеност на матрикс се појавува. Во едноставни евтини комори, оваа поставка лежи во менито, но можете да го прескокнете овој чекор, бидејќи најверојатно вашиот фотоапарат се користи стандардно користи изложување на матрикс.

Најдобро е да користите постојан автоматски фокус кога снимате објекти кои се движат, бидејќи ги следи и се прилагодува на него, но исто така и за снимање фиксни предмети овој режим е соодветен (Nikon D2H + Nikon 55-200 mm VR).

Четири. Преведете ја камерата со постојан режим на автоматско фокусирање (C). Во овој режим, камерата постојано ќе се фокусира кога блендата на блендата е двојно зголемено и ќе може да го земе предвид движењето на објектот за снимање. Овој режим е погоден за снимање фиксни предмети. (Не ја победувајте главата со останатите режими на фокус. Радио автофокус (и) е бескорисен кога снимањето на објектите, бидејќи веднаш штом се фокусира камерата, фокусот е фиксен и останува непроменет. Рачен фокус се користи исклучително ретко, камерата ретко не успева така што ќе престане да се фокусира самостојно, но дури и ако тоа се случи, во визирот сеуште нема да видите, успеавте да направите фокус или не.)

На сите камери. Ако имате лост A-m (Или A / M-M, каде што A / M е автофокус со инстант рачна корекција), пренесете го во режим A или А / М.

Инсталирајте ја рачката во режим на A или M / A ако е обезбедена.

На професионални комори. На предната страна на камерата на десната страна на леќата постои регулатор со три вредности: C, S и M. Преведете го на положбата C.

Регулатор-S-M на скапи комори - поставете го на позиција.

На сите други комори. Можете да имате сличен регулатор на истото место кое ќе има две позиции - AF (AutoFocus) и M (рачен фокус). Преведете го на позицијата AF. Ќе мора повторно да го користите менито за да ги пронајдете поставените поставки за автоматско фокусирање.

Ако имате AF-M регулатор, пренесете го во позицијата AF, а потоа побарајте мени за постојано мени за автоматско фокусирање.

Метод 4 од 4:

Пукање

Еден. Вклучете ја камерата I Не го исклучувајте. Како и сите дигитални и филмски огледални комори, вашиот фотоапарат ќе се фрли во режим на подготвеност, кога не ги користите, и така речиси нема да консумира енергија. Потребата да се вклучи камерата кога забележавте нешто интересно може да ве спречи да направите добра рамка во времето.

2. Излезете надвор и побарајте предмети за снимање. Оваа тема оди подалеку од опсегот на овој член, но на WikiHow постојат статии посветени на развивање на вештини - на пример, "Како да научат да фотографираат подобро".

3. Не користете дигитален визир, дури и ако е во вашиот фотоапарат. Целата точка на комората за дигитален огледало е да го користи оптичкиот визир, а не да го разгледа дигиталниот екран кој нема време за поместување на камерата. Покрај тоа, употребата на дигитален визир значи одбивање на технолошкиот систем за брз автофокус, усогласен до совршенство во текот на изминатите дваесет години, и транзицијата кон бавен и неточен систем за фокусирање евтини видео камери. Ако не сакате да изгубите скапоцености или да добиете непотребни слики, користете го оптичкиот визир, а не екранот на камерата.

Четири. Изберете го режимот на експозиција. Ако вашиот фотоапарат има копче за режим, можете да го промените режимот за снимање со затворање на ова копче и го срушите главното копче на позицијата во која се појавува иконата со саканиот режим на горниот екран и во визирот. Во помалку скапи камери, овој режим може да се вклучи со попогоден регулатор на врвот на камерата (лево од визирот). Големи режими во повеќето камери се исти, и треба да знаете само околу три.

Софтверски режим (P). Во овој режим, камерата автоматски ја прилагодува дијафрагмата и брзината на блендата. Постојано го користите овој режим, особено за работа во нормално осветлување. Да, тоа е целосно автоматски режим, и сте слушнале дека ќе наметне ограничувања за вашите способности на креативно изразување, но сето ова е глупост, особено со оглед на фактот дека автоматските поставки лесно се прилагодуваат со користење на главниот регулатор на задната камера. Затоа, ако камерата избира извадок 1/125 со дијафрагма f / 5.6, можете да ги промените поставките за 1/80 во F / 7.1 или 1/200 во F / 4.2 и така натаму додека не стигнете до максималните или минималните вредности.

Автоматски режим кој бил користен при снимање на оваа рамка, погоден за повеќето ситуации.

Дијафрагмен приоритет режим (А). Овој режим ќе ви овозможи да го прилагодите откривањето на дијафрагмата (обично направено со помош на дополнителен регулатор напред Панели на камерата - Ако немате овој диск, користете го главното копче на задниот панел), а камерата ќе го прилагоди блендата за избраната дијафрагма. Најчесто се користи овој режим ако треба да ја прилагодите длабочината на полето. Со широко отворена дијафрагма (со мали вредности на бројот под знакот, фракции, на пример, f / 1.8) длабочината на полето ќе биде мала (што е, фокусот ќе биде помал од деталите на сликата), и брзината на блендата - кратко. Ова ви овозможува да постигнете заматеност на портретните слики. Малку дијафрагмата (f / 16 и повеќе) ќе даде поголема длабочина на полето и ќе бара подолг извадок.

Режимот на приоритет на дијафрагмата ви овозможува да добиете мала длабочина на поле и заматеност или да направите спротивното. Оваа слика е направена со 55-200 mm VR објектив во фокусна должина од 200 mm со дијафрагма f / 5.6.

Режим за приоритет на изложеност (и). Овој режим ќе овозможи поставување вредности со користење на главниот регулатор (иконата се појавува во визирот), а камерата автоматски ќе ја избере саканата дијафрагма вредност. Користете го овој режим ако треба да го "запрете моментот" (на пример, кога снимате спортски настан или било кој објект кој се движи) или ако фотографирате леќа за телефото, кој бара краток извадок за да се спречи движење на комората.

Друго. Во првичното ниво и камерите од средната категорија, тркалото за прилагодување има автоматска положба. Не користете ја оваа функција. Изгледа како софтверски автоматски режим, но не ви дозволува рачно да ги прилагодувате автоматските поставки и да го вклучите блицот кога не го прашувате ова. Од истата причина, не треба да ги користите заплетот режими на снимање (портрет, пејзаж, ноќно снимање и така натаму). Ако сакате да се преселите во 1976 година, можете да пробате целосно рачен режим (m), но во други случаи речиси и да нема причина.

Пет. Прилагодете го балансот на белата боја. Поважно е од сите други поставки. Човечкото око автоматски ги компензира тоновите на различни типови на осветлување: бело мило бело речиси во секое осветлување, дури и ако оваа бела е во сенка (тогаш се здобива со сина нијанса), под блескаво светилка (во овој случај, Се појавува портокалова тон) или ако е осветлен не е точно обични извори на светлина кои можат да ја променат нивната сенка дури и неколку пати во секунда. Дигиталниот фотоапарат ги перцепира боите како што всушност се, така што треба да го прилагодите балансот на белата боја, така што крајната слика изгледа природно.

Повеќето камери имаат копче WB. Држејќи го и скролувајте низ главниот регулатор. Мора да ги разликувате следните поставки:

Облачно и во сенка (икона на облак и слика која е прикажана куќа отфрлање на сенката). Користете го ова поставување кога ќе тргнете на улица, дури и ако работите под светло сонце. Режимот "во сенката" е малку потопло од "облачно" - обидете се со користење на овие поставки во различни услови, за да разберете што е посоодветно за вас.

Дури и под светлиот режим на сонце "во сенката", кој беше користен за оваа слика, ќе ви овозможи да постигнете топла природна слика (Nikon D2H и 50 mm f / 1.8, широк отворен дијафрагма).

Автоматски (означено со буквата а). Во овој режим, камерата автоматски ќе се обиде да го конфигурира балансот на белата боја. Понекогаш тоа доведува до појава на премногу студени нијанси, некои велат дека за програмерите на дигитални камери, точна репродукција на сите нијанси на бојата на спектарот е поважна од добрата фотографија. Од друга страна, оваа функција може да биде корисна при снимањето во исклучително чудно осветлување како жива светла или кога работите со мешани извори на осветлување. Новите камери подобро се справат со дефиницијата на изворот на светлина отколку старо.

Дневна светлина (Икона за сонце). Овој режим е најсоодветен за снимање во десните зраци на сонцето. Сепак, понекогаш со овие бои се премногу студени.

Блескаво и флуоресцентна светилка светилка (Светла сијалица и флуоресцентна светилка икони). Овој мод на балансот на белата боја треба да се користи за снимање во затворени простории со вештачки извори на светлина. Сепак, можно е да се откаже од овој режим, бидејќи тоа е обично досадно осветлување, и најдобро е да се пука на улица. Но, овој режим може да биде корисен за снимање Отворен - Ако го поставите режимот на флуоресцентна светилка, небото ќе добие длабока сина нијанса.

Овие типови на баланс на белата боја се направени за да се компензира вештачко осветлување, но тие можат да се користат за да се постигне одреден уметнички ефект (Nikon D2H и буџетската леќа 18-55 мм).

6. Не злоупотребувајте епидемии. Ако сакате да добиете нешто подобро од бледо фотографии од партијата, избегнувајте снимање во затворен простор во кој сте принудени да го користите блицот "во челото". Одете надвор - има повеќе можности за работа со природно осветлување. Од друга страна, Nikon има развиено одлични удари (што ја чини само брзината на синхронизација - 1/500, и ова е стари комори!). Тие можат да се користат при снимање во природата за да ги пополнат сенките - на пример, со цел да се избегнат сенките под очите, ако фотографирате светло сонце.

7. Поставете ја вредноста на ISO. ISO е индикатор за сензорната чувствителност на светлина. Ниската ISO вредност значи мала фотосензитивност, што дава минимална бучава на сликата, но бара поголеми извадоци (и, како што знаете, чувајте ја камерата во рацете на долг извадок не е толку едноставен), и обратно. Ако тргнете со светла дневна светлина, поставете ја минималната ISO вредност (обично 200, но многу камери ви дозволуваат да инсталирате и 100).

Постои брз начин да се утврди што треба да биде значењето на ISO. Земете ја фокусната должина на објективот (на пример, 200 mm) и множете го за 1,5 (за сите камери, освен D3, D4, D600, D700 и D800). Ако користите објектив со стабилизатор (кој препорачуваме вас) и да работите со вклучен стабилизатор (дека ние исто така ви препорачуваме многу), поделете го добиениот број на 4 (на пример, ќе добиете 75). Како по правило, треба да ја изберете вредноста на извадокот не е помала од добиениот број (I.e. 1/80 секунди или 1/300 за леќи без стабилизатор). Зголемете ја вредноста на ISO додека не постигнете добра слика со такви кратки извадоци.

Во повеќето камери, ISO вредноста е поставена на ISO копчето и ротацијата на главниот регулатор. Ќе ги видите ISO вредностите на екранот (на еден или двајцата). Имателите на камери D3000, D40 и слично треба да ги бараат овие поставувања во менито.

Ако сè оди добро, камерата ќе се фокусира на посакуваниот субјект.

осум. За да ја фокусирате камерата, кликнете на копчето за бленда до средината. Ако сте среќни, камерата ќе се фокусира на саканата тема (областа за фокусирање во визирот ќе биде обележана со мали правоаголници). Кога предметот ќе се покаже во фокусот, зелената точка ќе се појави во долниот лев агол на визирот. Сепак, во некои случаи, такво сценарио не функционира.

Објектите префрлени од центарот на рамката. Ако објектот на снимање е далеку од центарот на рамката, можеби воопшто не е она што го сакате. Ако треба да ја зачувате песната, прво лебдете го фокусот кон саканата ставка, а потоа кликнете на копчето AE-L / AF-L, поместете ја камерата за да ја почитувате рамката и да фотографирате. На овој начин, тоа е погодно да се снима портрети: се фокусира на твоите очи, заклучете го фокусот, ја зголемува рамката.

Копчето за автоматско фокусирање ви овозможува да се фокусирате на објектот во центарот на рамката, а потоа да го поместите објективот без притискање на фокусот.

Снимање предмети кои имаат други предмети. Повеќето камери ќе се обидат да се фокусираат на субјектот што е најблиску до објективот. Тоа е погодно, но не и во сите случаи. За да го решите овој проблем, ќе треба да го конфигурирате автофокусот еден сензор (не го збунувајте со фокус на рамката). Ова ќе ви овозможи да одберете што камерата треба да се фокусира, и нема да ѝ даде да го стори тоа. За да го конфигурирате овој режим на автоматско фокусирање, најчесто треба да четкате двесте ставки од менито во фотоапаратот (освен ако немате професионална камера, каде што е обележано посебно копче за оваа функција - тогаш притиснете го додека иконата за мали квадратни се појави на екранот). Откако ќе го одберете автофокусот еден по еден сензор, користете го регулаторот диск на задниот панел за да ја изберете точката на фокусирање.

На оваа слика, гранката на дното на рамката се наоѓа поблиску до камерата од птицата. Така што камерата не се фокусира на гранката, фокусот беше рачно конфигуриран (Nikon D2H + 55-200 mm Vr).

Многу лошо осветлување. Во овој случај, ќе треба рачно да се фокусирате. Преведете го леќата на M режим (или овозможете го овој режим во комората ако користите традиционални AF или AF-D објективи). Сфати го фокусниот прстен и свртете го. Се разбира, ако вашиот фотоапарат "висеше" и не може да се фокусира, нема да разберете, успеавте да се фокусирате или не. Ако скалата се примени на вашиот објектив, земајќи го предвид растојанието до субјектот, можете да претпоставите на кое растојание е предмет и соодветно конфигурирајте го објективот. Па можете дури и да замислите дека пукате на Voigtlander Vito B 1954 порака.

Некои камери одбиваат да работат со одредени зум објективи со максимално приближување. Тоа се случува на D300 во комбинација со објективот 55-200 мм VR. Ако ова ви се случи, скролувајте низ прстенот на фокусот во спротивна насока, фокусирајте се и потоа вратете го прстенот за фокусирање на првичната положба.

Девет. Сликај. Подобро е да се прават две или три слики - не дозволувајте копчето за блендата на блендата (префрливте камерата во серискиот режим за снимање, не е?). Во овој случај, ако не успеете и една или две слики ќе бидат вткаени, ќе имате нешто да изберете, дури и ако имате инсталирано премногу брзина на блендата за фокусната должина на вашата леќа.

Бидете сигурни дека нема проблеми со изложеноста. На пример, во оваа слика, Лебедовото крило е надмоќно.

10. Прелистајте ја примената фотографија на екранот на камерата. Осигурајте се дека во сликата нема крст или диви дивилирани места (ако е така Не се дел од вашата идеја), а потоа...

Копче за компензација на експозицијата. Ова е една од најважните карактеристики на камерата.

Единаесет. Користете ја функцијата за компензација на експозицијата. Изложеноста може да се компензира со користење на копче +/- до копчето за бленда. Ова е еден од Најважниот Функции на дигитални огледални камери. Иако експосалниот систем во Nikon камерите е хај-тек, тој не секогаш правилно ги зема предвид условите за снимање (и секако не може да ја процени сликата од уметничка гледна точка), а во овие случаи системот за компензација на изложеноста предизвикува камерата За да ја прилагодите изложеноста на посакуваниот број на чекори.За да го конфигурирате компензацијата на експозицијата, држете го соодветното копче и да го ротирате главното копче или десно (за да направите снимање потемна) или лево (за да направите фотографија полесна). Ако се сомневате како да направите, подобро е да оставите слика на неразвиените. Кросните области не можат да бидат обновени со пост-обработка, и со без надзор области работа е многу поедноставно (ова е вистина, додадете бучава на слики, но во целина рамката ќе може да заштеди).

12. Земете слики додека не ги добиете сликите што ги сакате. Можеби ќе треба да ја прилагодите изложеноста и балансот на белата боја во зависност од променливите осветлување, па време од време на време, погледнете ги сликите на екранот на камерата.

13. Префрлете ги фотографиите на компјутерот. Дознајте ги основите за пост-обработка во овие фото-уредувања, Asgimp или Photoshop: Како да го промените контрастот, јасност, боја рамнотежа и така натаму. Но, не сметајте на вашите слики интересни само на сметка на пост-обработка.